On the Road again April 09

One thing I learned about travelling in Australia is that you should never make any plans as you wind up doing something completely different anyways. I returned to Cairns with the fixed plan to work in hospitality or agriculture as a fruit-picker, yet I found myself on the road again after just one day in Cairns, seated next to two lively Aussi brothers with the aim to travel across the country to the opposite side of the continent. Our destination was Karratha, a small town, where the money was supposed to lie on the streets. Joel and Lee had worked there before and said that the average pay, for a simple labourer, was 25 to 30 Dollars and at least 20 to 25 Dollars as a worker in a shop. This is due to its sizeable deposit of resources, such as iron-ore and salt.


We intended to arrive in Karratha within five to six days, covering more than 4000 kilometres. Halfway through the Outback though, our water pump gasped its last breath and we had to be towed away by the breakdown service. Waiting for the spare part, we were stuck for almost a week in ‘Daly Waters’, a locality in the middle of nowhere with nothing more than a service station and a couple of rooms. It could have been worse though as the in insurance paid for accommodation, which included a TV and a pool and we had still sufficient casks of goon to keep us entertained.

Laura goes to Laura April 09

Together with a Pommy girl (this is how Australians call the British) my age I set off to my temporary new home Laura, a tiny town 317 north of Cairns, situated in the middle of nowhere with a population of just 60 people, where I should work in the only pub. Coming from a rather large metropolis, this would be a complete and utter contrast to all I’ve experiences so far.
Dreamily I imagined a romantic, wooden cottage next to an old, white church and cute, little houses, the way they are shown in ‘Heidi’. I was quickly thrown back into reality though once pulling up the building. The pub I was going to work in was a rectangular box made out of a cheap looking plastic like material with no other colour being applied than yellow turning white. The interior was decorated with stuffed deer and pig heads hanging from the walls and photographs of half-naked cowgirls posing in front of Harley Davison’s. This scenario was accompanied by the sound of Slim Dusty, the country legend chanting “Waltzing Matilda”, which rounded off the image of an out-modelled, run-down western saloon.


I think I don’t’ have to say that I was rather disappointed but the prospect of hacking my way through the understorey of the jungle with a machete, casting out a fishing rod and catching the ever famous Barra Mundi and having animated conversations behind the bar while pouring drinks, allowed me to overlook the fact that I was going to work in this dusty hole. However I couldn’t have been further away from the truth.

We worked approximately 10 to 11 hours a day and when we asked our boss how things looked for having one day off a week, he just murmured something vague and changed the subject.
The main part of our job consisted basically in standing behind the bar and doing nothing. On a weekday, there’d be maybe two or three customers throughout an evening, drinking silently one beer after another with a blank expression on their faces. After attempting to have a more or less entertaining chat with one or the other and failing miserably, I subsequently just focused onto not looking too gloomy. When an old full-bearded bloke asked me in a mocking tone why I looked so sad and if my boyfriend had just dumped me, I almost burst out saying “Maybe I look this way because I am surrounded by a bunch of pathetic, beer belly carrying, dull guys, whose only physical contact is the one to their mother.”

However after being accused by our boss for trying to take advantage of him, by eating a colourful salad and not a lifeless, white-bread sandwich, though we were just paid 400 Bucks (minus tax=290, so not even 150 Euros) for a 70 hour week, we both quit on our fourth day and headed back to Cairns. The only thing I really liked about Laura, was that I got to the see Aboriginal people for the first time being well-integrated and living in harmony with the white people.

Cairns 30.3.09- 2.4.09

As already mentioned previously I split from the rest of the group once we got to Cairns, as this was essential to achieve my objective of furthering my English vocabulary in order to be capable to study abroad. This was a hard step though as Jane and I had somehow grown an almost inseparable unity.

I winded up in a hostel called ‘Shenanigans’ und unless you are a total weirdo it was unavoidable to meet plenty of nice folks. During the next days I discovered a job advert, which invited “keen, enthusiastic workers to enjoy bush tracking, fishing and wildlife along with paid work and accommodation”. Hence I decided to take a plunge regardless of having to leave Cairns behind which I had just started to become fond of. Apart from being rather small and laid-back, Cairns also appealed to me with its tropical flair. In the middle of the city you’d bump into humongous trees with vines hanging down and screechy bats filling the branches. On the edge of the city, you’d see the boardwalk with palm trees lining it, skater ramps and an artificial lagoon, which was a substitute for the muddy ocean, in which you mustn’t swim due to the fatal jellyfish.



Outside Cairns in the outer suburbs, you’d find yourself cruising windy roads with kettle on either side grazing on lust green paddocks. If there weren’t banana plantations and palm trees you’d genuinely believe that you were driving through the Bavarian countryside.

Roadtrip 2 10.3.09- 30.3.09

The plan was to cover almost 4000 kilometres within three weeks, starting from Melbourne, passing the Great Ocean Road, stopping in Adelaide, then heading further to Alice Springs and the Ayers Rock and finally reaching Cairns.

Our means of transportation for this wild mission was a ‘Wicked-Camper’, which was designed for three people while we had five. You can imagine how well we got to know each other, since we were squished like sardines in a can. With a happy frame of mind, we set off on the Great Ocean Road, where we witnessed two of the so-called twelve Apostels, from which nine still remain standing. They are giant stacks made out of limestone and rise majestically from the Southern Ocean. Particularly during sunset and sunrise they offer a magnificent view, as their colour changes from dark and foreboding to a bright sandy yellow. 
 

Every now and then on our road trip we’d stop either at a nice beach along the coast or at a rest area in the inland. We had a simple hippie life style, walking around always bare feet, playing the guitar and cooking up baked beans in a can.

The Outback
 

While cruising along the coast line there were constantly beautiful spots to look at, this changed dramatically once we passed Adelaide, the gateway to the Outback (by the way: Adelaide is a shithole).
The landscape changed in stages from lush greenery to dry bush land. The scenery would stay the same for hours until we would see small changes, such as the ground turning from brown to red or the density of the vegetation. Along with this also the climate changes considerably. The temperature rose up to 47 Degrees, which was like being stuck in a sauna 24/7.
We were dripping with sweat, while the flies continuously buzzed around us, trying to get whatever liquid they could, flying into our eyes, mouths and feasting on our sweat. It became daily routine to inhale at least two flies a day. A positive is that they are high in protein.
You’d think that once the sun had set and the flies had retreated, everything would be peaceful, but no, the flies were only replaced by the yet more vicious and merciless mosquitos, which were relentlessly trying to suck every drop of blood until there’s nothing left except for dried skin and some bones.
And as if that was not enough to bear, on top of that there was also the stench from our sweaty, unwashed bodies.


An oasis in the middle of nowhere
 

After a strenuous, three-day journey through no man’s land, we finally made it to the legendary Red Centre: the Ayers Rock, respectively the Uluru (how the Aboriginals call it), a massive boulder that is worshipped by the Aboriginal people.
Unfortunately due to extremely hot whether, they closed the gate to the track, which leads up the 348 metre high peak, as there were a fair number of people in the past dying on the attempt to climb Ayers Rock. Thus we circled it in a four-hour-long track, on which we saw many undulating shapes and grooves on the rock faces, formated by erosion, which reminded me of human brains. An interesting fact is that two thirds of the actual rock lies under the ground, which rather surprised me considering its size.

King’s Canyon

Although when the word outback is mentioned, first thing that pops to most peoples mind is the Ayers Rock, we found the trail along King’s Canyon even more impressive. Once reaching the top, it almost feels as if you are on another planet, as the humongous gorges and honeycomb like rock formations surround you in every direction.


The Goon Capital of Australia

Civilisation at last, we arrived Alice Springs, ready to stuff our faces full of Fast Food, which we were craving for the past few weeks. Alice Springs is the town with the highest number of Aboriginal people, which we found a lot of them having severe drinking problems, thus for the reason of the goon restriction being applied throughout the town. Hence one night we had to resort to beer which shocked the system owing to large intake of goon over the last few months.


Conflict of cultures

When you first go to Australia you are overwhelmed by the kindness and laid-back style of the people. But this doesn’t always come out towards the Aboriginal people, as many Australians being in contact with them, seem to discriminate the Aboriginals (the terms ‘Coon’ or ‘Abo’ for instance are used similarly to the word ‘Nigger’).
This is due to many of them constantly being drunk, starting fights and mugging people. As an apology for the horrific history between the Europeans taking a lot of the half-Aboriginals away from their parents (the “stolen generation”) and forcing them to adapt to western society, as well as extinguishing them and taking away their land, the Australian government has tried to compensate this by giving them large sums of money, free housing etc.
This however didn’t solve the problem, as many Aboriginals are poorly educated, without identities of who they really are, originating from a culture that is so different. This produced a culture clash that left many Aboriginals without having a motivational drive in their life, which led to alcoholism by trying to deal with their problems through drinking, being worsened by the fact that they have a very low tolerance.


 


The end of the road

We left Alice Springs in order to head for our last destination Cairns, home of the crocodiles and jellyfish. The car had been a mess all along the way, but I could still deal with it as I experienced and saw so many great things at the same time. Towards the end of our trip though, it became plain and simple unbearable. Apart from the five of us being crammed into a three square metre area with no privacy whatsoever, the vehicle began to look like a brothel. There was rubbish and food scatted everywhere, which left an overwhelming stench. Along with the van, also the atmosphere among us had crashed. The tension was high and any little thing would set off an argument. I was really relieved when I saw the sign for Cairns coming up in the distance. Nevertheless the last section was not all bad, as we got to see our first Emu, which ate our stuff from the car and had to be driven away by me making awful noises with the guitar (this is how I normally play the guitar). I was a little bit disappointed tough, as I didn’t get to see a single kangaroo, apart from the ones splatted on the side of the road.

When we arrived in Cairns, we went straight to the lagoon, which felt like an oasis after the long journey through the desert. As the level of cleanliness had degraded to the lowest possible point, we felt like cast aways re-entering civilisation at last.

Melbourne 24.2.09-10.3.09

As I am writing this, Jane and I are not travelling together anymore, due to the fact that I wanted to do something independently, improve my English and get immersed by the Australian culture as much as possible. That’s why I’ll carry on in English henceforth and this way also our non-German friends can see what we are doing.


City-Life in Melbourne

Our next stop on the itinerary was Melbourne, where we spent nearly a month, as it was such a vibrant place. But even after staying there for so long, we only got to scratch the surface. However it was enough to make us fall in love with it.
In terms of Couchsurfing-Hosts we really lucked out, as our hosts John and Ryan lived exactly in the city centre, adjacent to Flinder Street, the main cultural and shopping area of Melbourne. Their luxurious apartment was furnished with huge leather couches, futuristic light installations and a bar with stools, which made it appear like a high-end lounge.

We spent the days checking out the diverse art galleries, going to St Kilda Beach and sipping on beers in one of the various, alternative-styled bars, which transmitted a bohemian lifestyle. The rule in Melbourne is, that the more hidden a place, the more fashionable. Next to the large range of anti-capitalism propagating street art, cafes and fashion restaurants, Melbourne is even more renowned for its huge diversity of electronic music clubs, which consume the heart of Melbourne. Yet more intriguing than the nightlife, were the Melbourne people going there themselves. While the girls going to the clubs at King’s Cross in Sydney were all tarted up like skanks with dresses that barely covered their bottoms, high heels to the ceiling and more make-up than Chair, the people in Melbourne rather tended to dress individually, choosing more alternative style such as Indie-Rock.

The days passed while we were enjoying ourselves going shopping, sipping on cafes and watching the laid-back and easy-going people of Melbourne going about their daily lives. Whereas when you are in Hamburg in the Moenkebergstrasse, everyone seems to be always in a rush, the city life of Melbourne appears to be in slow motion.

St.Kilda

Next stop was St.Kilda, where we spent a fortnight at the share house of some friends, that we had met prior at the Cottesloe Beach in Perth. Paul, Paul the 2nd, Stef and De Niro, who are all aged between 20 and 24, welcomed us in with open arms. They got along like a house of fire, treating each other with respect and kindness, whilst making us feel at home. The time in St. Kilda flew past and the next step was to plan out upcoming road trip, which some German friends persuaded us into doing.

Von Sydney ueber Melbourne nach Tasmanien 5.2.09- 24.2.09

Wahrend unserer Recherche nach einem Lift nach Melbourne stiessen wir auf ein verlockendes Angebot “Anna looks for travel companions on her road trip starting from Sydney, travelling along the coast to Melbourne and thereafter going to the legendary Rainbow Festival in Tasmania”. Das klang doch vielversprechend!

Auf diesen Raimbow-Gatherings treffen sich Hunderte von Hippies aus aller Herren Laender in der Natur um alles miteinander zu teilen, ganz nach dem Motto “Sharing is caring”. Jeder der ein spezielles Talent hat, sei es Gitarrespielen oder Messerwerfen, kann dies in einem Kurs freiwillig anbieten und so ergibt sich ein vielfaeltiges Angebot von Aktivitaeten. Ja, hoert sich alles klasse an, aber schonmal vorweg: Habens leider nicht geschafft aus vielerlei Gruenden, aber dazu spaeter nochmal…

Jedenfalls haben wir uns mit Anna in die Karre geschwungen und sind losgebrettert. Zu ihr moechten wir noch kurz ein paar Worte verlieren, da sie wirklich ein Fall fuer sich ist. Mit ihrem Walla-Walla-Gewand, Klimperkettchen am unbeschuhten Fuss und Lockenkopf wirkte sie, als haette man sie geradewegs vom Woodstockfestival aus den 60-igern hergebeamt. Dementsprechend fuhr sie natuerlich auch ein 68-iger VW-Hippiemobil, welches mit Dreamcatchern und kuriosen, uns unbekannten Instrumenten geschmueckt war. Nun gut, wir moechten uns nicht zu sehr in Einzelheiten verlieren, da Svenja schon angemerkt hat, dass wir ab und zu mal schneller auf den Punkt kommen koennten.

Unter Zeitruck, da wir fuer mehr als eine Stunde in die falsche Richtung gefahren waren, weil Anna Karten fuer sinnlos hielt pesten wir bei einer Affenhitze von 45 Grad den Highway entlang. Natuerlich bekamen wir die Fahre nicht, was von Anna mit einem “Ahh ich hatte das schon so im Gefuehl…”quittiert wurde . Ich dachte immer, ich(Laura) waere verpeilt, aber gegen diese Frau stink ich echt total ab.
Nach diesem Fiasko seilten wir uns dann erstmal fuer eine Weile nach Belgrave ab, einem verschlafenen Vorort im Osten von Melbourne , wo uns ein paar Freunde aus Hamburg hosteten, mit dem Plan Anna in Tasmanien wiederzutreffen.


Tasmanien

Da es auf Tasmanien eher ruhiger zugeht und es ziemlich weit abgelegen ist, verirren sich nur recht wenige Backpacker nach Tasmanien, was uns zur Abwechslung mal ganz gelegen kam. In allen grossen Staedten Australiens und speziell an der Ostkueste kommt man sich hingegen manchmal wie am Ballermann vor: egal wo man hingeht, sei es die Kunsthalle, der Strand oder die Einkaufsmeile: ueberall schnappt man deutsche Wortfetzen auf.
Nicht, dass wir was gegen Deutsche haetten, aber es ist nunmal so dass gleich und gleich sich gern gesellt und dass man dann meistens schon mit Deutschen rumhaengt und das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache!

Um zurueck auf Tasmanien zu kommen: Im Vergleich zum Festland ist die Insel ja unglaublich klein( umfasst nur 0,89 % der Gesamtflaeche Australiens), wodurch man einen guten Ueberblick hat und das befriedigende Gefuehl nach zwei Wochen auch mit schmalem Geldbeutel (fast) alles gesehen zu haben. Australier vom Festland munkeln sogar, dass man in “Tassie” aufgrund der Groesse und Population sogar seinen Cousin heiraten darf!

Wir kamen mit dem Flieger in Launceston an, was im Norden der Insel liegt und mit 190 000 Einwohnern die zweitgroesste Stadt der Insel darstellt. Mit der atemberaubenden Catacact-Gorge (Schlucht) und den vielen malerischen, auf Huegeln gelegenden Haeuschen im viktorianischen Stil, war Launceston auf jeden Fall einen Besuch wert. Mit ein paar Leuten, die wir dort kennenlernten, fuhren wir gemeinsam zum Rainbow-Gathering wo wir erfuhren, dass dieses just an diesem Tag abgebaut warden sollte, “But you can help cleaning”. Klasse.

Alternativ sind wir dann zum beruehmten Cradle Mountain National Park gefahren, dessen Ausmass sich ueber 1262 Quadratkilometer erstreckt und eine einzigartige Landschaft zum Wandern bietet. Hier befindet sich auch der Mount Ossa, Tasmaniens hoechster Berg und Lake St. Clair, Australiens tiefster Suesswassersee.


Da wir nicht wirklich eine Ahnung von den Wanderpfaden hatten, schlossen wir uns einer Gruppe aelterer Wanderer an, um mit ihnen die Spitze des 1500 Meter messenden Cradle Mountains zu erklimmen. Aufgrund der extremen Steilheit und unwegsamen Beschaffenheit des Berges, stellte sch dies als ziemliche Grenzerfahrung heraus. Auf unserem Marsch zum besagten Berg, passierten wir den sogenannten “Overland-Track”, dessen charakterischtisches Merkmal das ‘Buttongrass’ ist, das aussieht wie kleine Igel, die im Wiesenland verstreut sind. Hin und wieder begegnet man einem vor sich hinmuemmelnden Wombat oder einem Tasmanian Devil, der sich in etwa mit einem Hund vergleichen laesst, mit dem Unterschied, das er die Saebelzaehne eines Tigers besitzt.

Neben dem ‘Overland-Track’ durchstreiften wir ausserdem das Unterholz der dortigen Regenwaelder, wobei uns das Plaetschern der Wasserfaelle den passenden Soundtrack lieferte. Ebenfalls von beeindruckender Schoenheit waren die riesigen Gletscherseen, bei deren betreten einem die Glieder taub wurden. Es hatte etwas unglaublich Beruhigendes dort am Ufer zu sitzen, und einfach nur auf das stille Wasser und die, sich ringsrum majestaetisch auftuermenden, Berge zu blicken.

Der Aufstieg

Der Anstieg am Fusse des Berges fing relativ unbeschwerlich an, wurde jedoch bei zunehmender Hoehe immer holpriger und steiler. Staendig musste man ueber Geroell klettern und teilweise konnte man direkt in den Abgrund schauen, waehrend man sich ueber massive Felsbrocken im 90 Grad-Winkel hievte. Ein falscher Schritt koennte fatale Folgen haben; es war beaengstigend aber zur selben Zeit auch unglaublich euphorisierend. Als wir schliesslich den Kamm des Berges erreichten, durchstroemte uns das Gefuehl von Freiheit und Stolz. Man neigt viel zu oft dazu sich selbst zu unterschaetzen: eigentlich ist man zu viel mehr faehig, wenn mans nur versucht.

Weiter nach Hobart

Beschwingt von diesem atemberaubenden Erlebis, machten wir uns auf nach Hobart (200.000 Einwohner), der Hauptstadt Tasmaniens.
Da die Busverbindungen in Tasmanien ziemlich schlecht sind, waren wir gezwungenm fuer eine Nacht in der ehemaligen Bergbauprovinz ‘Queenstown’ zwischenzustoppen. Queenstown hatte seinen Hoehepunkt vor ungefaehr 200 Jahren, als hier noch die Minenindustrie florierte. Seitdem scheint es als ob hier die Zeit stehen geblieben sei. In der einzigen Ladenzeile der Stadt, die das ‘kulturelle Zentrum’ darstellt, trifft sich Gott und die Welt im Take-Away-Imbiss, der dort so ziemlich das Aufregendste ist, was die Stadt zu bieten hat. Wer jung und nicht Bogen ist (die australische Bezeichnung fuer einen Hinterwaeldler bzw auf dem Dorf lebende, ungebildete Person), hatte das Kaff schon laengst verlassen. Wir wollen einmal kurz versuchen, die Atmosphaere in dem besagten Take-Away-Imbiss zu rekonstruieren: man sitzt da so ueber seinen fetttreifenden Burger gebeugt, wahrend man das Treiben alter Tattergreise beobachtet, die sich wortlos gegenueber sitzen und ihre Fritten mampfen. Totenstille. Wenn man aus dem Fenster blickt sieht man keinen einzigen Menschen und wenn doch, traegt er einen braesigen, gleichmuetigen Ausdruck auf dem Gesicht. Eine wirkliche Geisterstadt, die stark an den Horrorfilm “The hills have eyes” erinnert.



Endlich in Hobart

Hobart wurde bereits 1804 gegruendet und ist nach Syndey die zweitaelteste Stadt Australiens. Geographisch liegt Hobart an der Kueste, wo die See und der Derwent River aufeinanderstossen, im Hintergrund der Stadt steht der Mount Wellington. Wahrend der ersten sieben Jahrzehnte nach der Gruendung, gehoerte Hobart zu den weltweit wichtigsten Haefen fuer Wahlfaenger, wodurch schnell ein betraechtlicher Wohlstand erreicht wurde. Hobarts Kern, der direkt am Hafen liegt, erinnert an ein kleines Fischerdoerfchen und besticht durch seinen maritimen Flair. Mit seiner ueberschaubaren Groesse und einem vorzeigbarem Angebot an Irish Pubs, lohnt es sich definitiv dort mal vorbeizuschauen.
Die malerischen Bauwerke aus der Kolonialzeit wurden liebevoll erhalten, ein Beispiel dafuer sind die Lagerhaeuser aus Sandstein am Salamanca Place. Man bekommt einen Eindruck davon, was fuer einen Einfluss die Kolonialzeit einst hatte und wird ein wenig an die Backsteingebaeude der Speicherstadt erinnert.


Da man in Tasmanien ohne Auto ziemlich aufgeschmissen ist, beschlossen wir uns per Gumtree ein paar Reisegefaehrten zu suchen, m mit ihnen gemeinsam ein Auto zu mieten. Mit unserem Aufenthalt in Launceston, dem Nationalpark Cradle Mountain und Hobart, hatten wir bereits die wichtigsten Orte im Norden, Westen und Sueden der Insel abgeklappert. Somit fehlte also nur noch der Osten der Insel, welcher fuer seine weissen Sandstraende und Regenwalder bekannt ist. Die folgende Woche verbrachten wir also jeden Tag in einem anderen, der nahe beeinander liegenden Nationalparks, wobei uns besonders die an der Kueste liegenden ‘Blowholes’ in Erinnerung geblieben sind. Diese entstehen durch jahrtausendlange Erosion des Gesteins, wobei die Wellen kontinuierlich gegen den Fels schlagen und somit immer mehr Gestein abtragen, bi seine grosse Hoehle entsteht. Diese weitet sich immer mehr aus, bis sie eine derartige Groesse erreicht, bei der die Decke nicht mehr standhalten kann und bricht.




Wineglass Bay, Port Arthur und Colombia Falls

Von ausserordentlicher Schoenheit waren ebenfalls die Miniatur-Paradiese Wineglass Bay, Port Arthur und die Colombia Falls. Bei unserer mehrstuendigen Hiking-Tour durch den Wineglass Bay Nationalpark, hatten wir nicht nur die Chance ein einmaliges Panorama ueber die von tropischen Pflanzen bewachsene Berglandschaft zu geniessen, sondern hatten auch das Glueck zahme, freilebende Wallabies am Strand zu fuettern.

Am Tag darauf besuchten wir das ehemalige Gefaengnis Port Arthur, von dem heute nur noch die Ruinen uebrig sind. Ab 1830 wurden hier die schlimmsten Verbrecher der Kologie hierher entsandt. Was dieses Gefaengnis ausbruchssicher machte, war die natürliche Lage der Halbinsel. Sie ist von der Tasmanischen Seeumschlossen, in der es von Haien nur so wimmelte, und war nur über eine sehr schmale Landbrücke mit dem Festland verbunden. Was dieses Gefaengis besonders macht, ist das hier die stille Sanktion vollstreckt wurde. Statt also die Haeftline nur physisch zu peinigen, hatten die Straefline ebenfalls stehts still zu sein und jedweder Kontakt, sei es zu anderen Insassen oder Waertern wurde unterbunden.

Am vorletzen Tage unseres Roadtrips, wurde mein(Laura) Traum endlich wahr: mein ganzes Leben hatte ich mir ausgemalt, wie es so ist, im Jungle zu sein und sich Lianen entlangzuschwingen und sich mit einer Machete durchs Buschwerk zu kaempfen. Okay, ganz so abenteuerlich wars dann doch nicht, aber nichtsdestotrotz totaaaal schoen!!!Wasserfaelle von immensem Ausmass und plaetschernde Baeche mit moosbedeckten Steinen, wanden sich durch das Unterholz, welches von Farnen bewachsen war. Wenn man emporschaute, erblickte man Unmengen von unbekanntem, aufregendem Junglegewaechs und Fledermaeuse und die Staemme mancher Baueme waren so riesig, dass man mindestens 10 Mann braeuchte um sie zu umfassen. Wie auch immer, Worte reichen einfach nicht aus, um die unglaubliche Schoeheit und Magie des Urwalds wiederzugeben.

Camping

Gegend Abend fuhren wir dann meist an einen verlassenen Strand, wo wir unser Zelt aufschlugen und unsere ‘Baked Beans’ und ‘Goon’ am Lagerfeuer genossen. Das Praktische an diesem Goon-Bag ist, dass man es nach dem Entleeren auch als Camping-Kissen benutzen kann.
Es ist ein wunderbares Gefuel aufzuwachen und das erste, was man vor der Nase hat, ist das schaeumende Meer. Trotzdem ist es sehr schoen wieder in die Zivilisation zurueckzukehren und sich endlich wieder normal waschen zu koennen.